SCHL Ajouts courants Mode d'emploi

R É N O VAT IO N É C O N E R G É T IQ U E
Études de cas
Octobre 2004
Numéro 11
Les lucarnes
Du simple fait que la chaleur monte, l'étage est souvent la partie la
plus chaude de la maison, moins l'étage est étanche, plus la maison
entière perd rapidement sa chaleur. Les lucarnes comportent de
nombreux joints et angles qui exigent un traitement particulier.
Le joint entre la lucarne et la couverture d'origine est également
un endroit à problème, tout comme le mur nain. Des travaux
d'étanchéisation et d'isolation du toit, des murs et du plancher du
vide sous toit réduiront les pertes de chaleur et amélioreront le
niveau de confort.
Des ajouts courants
De nombreuses maisons ont été rénovées et agrandies au fil des
ans. Toutefois, comme les rénovations et les annexes n'ont pas
toutes bénéficié des services d'un entrepreneur professionnel, la
qualité de la construction peut varier. Voici les cinq types d'ajouts
les plus courants, ainsi que les mesures d'économie d'énergie que
l'on peut mettre en oeuvre pour chacun d'eux.
Les porches fermés
Les vieilles maisons sont souvent dotées de grands porches couverts
qui ont été transformés en aires habitables additionnelles. Ces pièces
ne sont pas particulièrement étanches à l’air et sont souvent chauffées
par le prolongement de l’installation de chauffage de la maison, ou
par de petites plinthes électriques. Des travaux d’étanchéisation et
d’isolation du toit, des murs et du vide sanitaire réduiront les
déperditions de chaleur et amélioreront le niveau de confort.
Construction
I
I
I
I
Murs extérieurs : ossature en 2 x 4 avec isolant en matelas
pouvant aller jusqu'à 2,1 RSI (R-12)
Plafond : souvent en voûte, avec une valeur isolante moyenne
de 3,4 RSI (R-20)
Fenêtres : double vitrage ou simple vitrage avec contre-fenêtres
Fondations : vide sanitaire non chauffé et plancher
au-dessus peu isolé
Construction
I
I
I
Murs extérieurs : ossature en 2 x 4 avec isolant en matelas
pouvant aller jusqu'à 2,1 RSI (R-12)
Plafond : souvent en voûte, isolant de 2,1 à 3,4 RSI (R-12 à 20)
Fenêtres : double vitrage ou simple vitrage avec contre-fenêtres
(sauf pour le littoral de la C.-B.)
Les annexes simples d'une pièce
Ces pièces ne sont pas particulièrement
étanches et sont souvent chauffées par
le prolongement de l'installation de
chauffage de la maison ou par de petites
plinthes électriques. Des travaux
d'étanchéisation et d'isolation du toit,
des murs et du plancher du vide sous
toit réduiront les pertes de chaleur et
amélioreront le niveau de confort.
Construction
I
Murs extérieurs : ossature en 2 x 4 avec isolant en matelas de
2,1 RSI (R-12)
I
Plafond : chevrons ou fermes; isolant moyen de 3,4 RSI (R-20)
Fenêtres : double vitrage ou simple vitrage avec contre-fenêtres
(sauf pour le littoral de la C.-B.)
Fondations : vide sanitaire non chauffé et plancher au-dessus est
peu isolé
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I
AU CŒUR DE L’HABITATION
R é n ov a t i o n é c o n e r g é t i q u e - D e s a j o u t s c o u r a n t s
Abri d'auto ou garage transformé en aire habitable
Ces pièces ne sont pas particulièrement étanches et sont souvent
chauffées par le prolongement de l'installation de chauffage
de la maison ou par de petites plinthes électriques. Des travaux
d'étanchéisation et d'isolation du toit, des murs et du plancher
du vide sous toit réduiront les pertes de chaleur et amélioreront
le niveau de confort.
Construction
Murs extérieurs : ossature en 2 x 4 avec isolant en matelas
pouvant aller jusqu'à 2,1 RSI (R-12)
Plafond : chevrons ou fermes, isolation moyenne de
2,1 RSI (R-12)
I
I
Fenêtres : double vitrage ou simple vitrage avec contre-fenêtres
(sauf pour le littoral de la C.-B.)
Fondations : dalle en béton non isolée
I
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Les solariums
Les possibilités d'améliorations éconergétiques dans le cas d'un solarium
dépendent de l'utilisation que l'on en fait. Si l'espace est conditionné toute
l'année, les économies seront plus importantes que s'il s'agit d'un
espace chauffé à l'occasion et où l'on permet à la température de fluctuer.
Puisqu'une serre à ossature métallique fixée à la maison ne peut être
améliorée thermiquement, elle ne devrait être employée que de manière
saisonnière. S'il faut de la chaleur pour empêcher les plantes de geler,
il faut s'en tenir à un niveau minimal de chaleur. Les solariums à
ossature de bois devraient être traités comme des annexes d'une pièce.
Construction
Composants préfabriqués à ossature métallique avec ou sans
coupures thermiques
Ossature de bois
Murs : ossature en 2 x 4 avec isolant en matelas pouvant aller
jusqu'à 2,1 RSI (R-12). Les nouveaux solariums pourraient
avoir une ossature en 2 x 6 avec isolant de 3,4 RSI (R-20)
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La Société canadienne d'hypothèques et de logement
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I
I
Plafond : construction à ossature de bois avec isolant pouvant
aller de 2,1 à 3,4 RSI (R-12 à R-20)
Fenêtres : tous genres et styles dans la gamme de produits, mais la
plupart sont dotées de double vitrage; certains ont des vitrages
en plastique
Fondations : vide sanitaire non chauffé et plancher au-dessus peu isolé
Installation de chauffage
Il est possible de chauffer les ajouts à l'aide d'une plinthe
chauffante à gaz à ventouse, d'un foyer étanche à gaz à
ventouse ou d'un poêle à bois agréé par l'agence de protection
de l'environnement (É.-U.). Il peut cependant être plus
économique d'assurer le chauffage de l'ajout à partir du
générateur de chaleur existant, ce qui nécessite des conduits
jusqu'à la structure annexe. Si vous installez des conduits,
disposez-les dans un espace chauffé ou dans un vide sanitaire
chauffé et bien isolé. Des conduits qui traversent déjà un
vide sanitaire non chauffé doivent être étanchéisés aux
joints et isolés jusqu'à une valeur de 3,4 RSI (R-20). Si votre
générateur de chaleur se charge maintenant de chauffer un
porche fermé ou un ajout, faites en sorte que l'installation
comprenne un conduit d'alimentation de même qu'un
conduit de reprise.
Solariums : pour économiser davantage d'énergie, il suffit d'y
abaisser la température lorsque ces pièces sont inutilisées. La
consommation d'énergie peut être réduite si, lors de journée
ensoleillées, on permet à l'air chaud provenant du solarium
ou de la serre de circuler dans la maison. Si une serre abrite
de nombreuses plantes, des problèmes d'humidité et de
moisissures pourraient apparaître dans la maison.
Avant de remplacer le générateur de chaleur ou la chaudière,
effectuez les travaux d'étanchéisation et d'isolation sur la
maison, de même que sur les ajouts. Par la suite, demandez à
un entrepreneur compétent de mener une étude de déperdition
de chaleur afin de bien dimensionner le nouveau générateur
en fonction des besoins de la maison améliorée.
R é novatio n é c o ne r gé tiq ue - De s a jout s cour a nt s
Améliorations pouvant engendrer des économies d'énergie dans les ajouts courants
On peut mettre en oeuvre des améliorations éconergétiques comme projet spécial ou dans le cadre d'autres travaux de rénovation. Prenez le temps
d'effectuer les travaux d'étanchéisation et d'isolation avant de remplacer votre installation mécanique ou de chauffage. Une maison plus étanche
avec de meilleures propriétés thermiques demandera une charge de chauffage réduite et des exigences de ventilation différentes. Consultez un
entrepreneur compétent pour obtenir des conseils à ce sujet.
Posez un isolant rigide dans le débord
de toit afin d'empêcher la formation de
barrages de glace
Lucarne
Ajoutez de l'isolant dans le plafond/toit
Isolez et étanchéisez le vide sanitaire
à l'endroit de la solive de rive
Recouvrez le plancher en terre
du vide sanitaire d'une feuille de
polyéthylène et scellez la feuille
aux murs de fondation et aux
empattements ou colonnes.
Annexe d'un étage comportant une toiture en shed
et un vide sanitaire (solarium ou annexe d'une pièce)
Étanchéisez tous les joints, le pourtour de la
fenêtre et la jonction mur/plancher
Éloignez les eaux
de ruissellement
des murs de
Étanchéisez
fondation
tous les joints
Posez un isolant additionnel
par l'intérieur
Aucune
ventilation n'est
requise dans un
« toit chaud »
Voir l'article 9.25.1.2 du
Code national du bâtiment
sur l'épaisseur minimale
du revêtement à
faible perméance
Posez un isolant additionnel
par l'intérieur
Fondations
Avant d'isoler les murs du sous-sol, assurez-vous qu'ils sont en bon état et vérifiez le drainage de l'eau sur le terrain. Un bon drainage vous évitera des problèmes
d'humidité une fois les murs isolés. S'il s'avère impossible de régler les problèmes d'humidité, isolez les murs par l'extérieur (au moins 600 mm [2 pi] sous le niveau
du sol pour le béton coulé, et de haut en bas pour les blocs de béton).
La majorité des fondations sur vide sanitaire devraient être traitées comme s'il s'agissait de sous-sols. On trouve deux types de vides sanitaire : les vides « ouverts »
qui ne sont pas chauffés, mais qui sont ventilés à l'extérieur et dont le plafond (plancher au-dessus) est isolé, et les vides « fermés », chauffés et dont les murs
devraient être isolés. Il ne devrait pas y avoir d'évents menant à l'extérieur dans un vide sanitaire fermé.
En l'absence de problèmes d'humidité dans vos fondations en béton ou en blocs de béton, étanchéisez et isolez les murs du vide sanitaire sur la pleine hauteur, y compris la
zone de la solive de rive et l'espace entre les solives du plancher au-dessus, jusqu'à une valeur de 2,1 RSI (R-12) ou 3,4 RSI (R-20), dans le cas d'un chauffage électrique.
Vide sanitaire chauffé : Fermez les évents une fois que vous aurez isolé les murs et posé un pare-vapeur sur le sol. Le pare-vapeur peut être une feuille de polyéthylène de
0,15 mm (6 mil) posée sur le sol ou sur le béton, et dont tous les joints sont chevauchés et retenus en place à l'aide de quelques pierres; il doit être scellé aux extrémités
Vide sanitaire non chauffé ventilé à l'extérieur : Si ce n'est pas possible d'isoler les murs par l'intérieur, il faudra alors augmenter la quantité d'isolant dans le plancher
de manière à complètement remplir l'espace entre les solives. Il est sans doute plus facile d'isoler le vide sanitaire par l'extérieur que de remplir le plancher complètement
d'isolant, surtout si le vide sanitaire mesure moins de 1,2 m (4 pi) de hauteur. Dans les deux cas, il faudra appliquer un pare-vapeur sur le sol du vide sanitaire.
Quel que soit le vide sanitaire, il peut s'avérer difficile de créer un joint continu dans le pare-vapeur, surtout si le vide sanitaire est peu profond
ou si la pose est gênée par la présence de colonnes et de semelles. Plus le pare-vapeur est discontinu, moins vos mesures d'étanchéisation porteront fruit.
L'isolation des murs du vide sanitaire - tant de l'intérieur que de l'extérieur - garde la chaleur à l'intérieur du sous-sol et protège les canalisations ainsi que les
conduites contre le gel. Il est plus facile de maintenir la continuité de l'isolant et du pare-air au niveau des murs que du plancher au-dessus. Les canalisations et
les conduits se trouvant dans un espace chauffé, il n'est plus nécessaire de les protéger contre le gel.
Les fondations en dalles de béton dans les abris d'auto et les garages transformés peuvent procurer davantage de confort et réduire les besoins énergétiques, si on
pose des panneaux d'isolant rigide ajustés entre des lambourdes en 2 x 2 posées sur un pare-vapeur continu appliqué sur le plancher en béton. Faites en sorte
qu'il y ait un dégagement suffisant dans les pièces après la pose des lambourdes, du plancher brut et du revêtement de sol.
La Société canadienne d'hypothèques et de logement
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R én ova tio n éc o n e r gé t i q u e - D e s a j ou t s cou r a n t s
Fenêtres
Murs extérieurs
Les fenêtres éconergétiques améliorent considérablement le confort des
occupants. Elles augmentent littéralement la superficie utilisable de la
maison en éliminant les zones froides et les courants d'air à proximité
des fenêtres. Le remplacement des fenêtres peut aussi améliorer l'apparence
de la maison et en accroître la valeur de revente. Les fenêtres à haute
performance énergétique équipées, par exemple, d'un double vitrage à
pellicule à faible émissivité, d'une lame d'argon ainsi que d'intercalaires
isolés constituent le meilleur choix. Les fenêtres existantes en bois peuvent
être rénovées à l'aide de vitrages doubles encastrés sur le châssis
d'origine. Si une fenêtre doit être réparée, les nouveaux vitrages
doivent offrir une performance énergétique élevée.
Habituellement il n'est pas pratique d'ajouter de l'isolant dans les murs qui
en contiennent déjà; toutefois, le remplacement du bardage constitue une
amélioration courante des vieilles maisons. Voilà une excellente occasion
pour ajouter une couche d'isolant extérieur et une membrane d'étanchéité.
Profitez de ces travaux pour poser des fenêtres éconergétiques. Toutes ces
améliorations donneront une cure de rajeunissement à votre maison,
augmenteront son efficacité énergétique et la rendront plus confortable
tout en vous permettant d'épargner sur les coûts de main-d'œuvre.
Demandez l'avis d'un entrepreneur sur la façon de procéder.
Assurez-vous que les fenêtres existantes sont bien étanches entre le cadre et le
mur, et que les coupe-froid et les contre-fenêtres sont en bon état. Si vous avez
des fenêtres en aluminium à vitrage coulissant sans châssis (dans ce cas, le
vitrage repose directement dans des rainures ménagées dans le cadre), vous
pouvez réduire les problèmes de condensation en installant de nouveaux
vitrages coulissants dotés de châssis, en ajoutant des survitres magnétiques ou
encore en remplaçant les fenêtres. Si les fenêtres ont besoin d'être réparées,
les pièces de remplacement devraient être des éléments à haute performance.
Éliminez les fuites d'air!
I
Pour les solariums utilisés à longueur d'année, songez à poser des
fenêtres à efficacité élevée. Il peut s'avérer difficile de remplacer les
fenêtres de solariums préfabriqués genre serre, à moins que l'ossature
puisse recevoir des panneaux de vitrage isolant. Suivant le type de
cadre de métal, pensez à poser des contre-fenêtres intérieures en plexiverre fixées magnétiquement de manière à créer une protection
thermique additionnelle. Dans le cas d'ossatures non métalliques, on
peut se procurer des contre-fenêtres intérieures fixées en permanence.
Les fenêtres orientées au nord dans les solariums devraient être remplacées
par des panneaux isolés afin de réduire la surface totale vitrée et ainsi,
rendre le solarium plus confortable. On peut faire de même avec les
porches fermés comportant de grandes surfaces vitrées côté au nord.
Isolation du plafond - Résistance thermique minimale à
atteindre :
I
I
I
RSI 7 (R-40) chauffage au gaz naturel ou au mazout
RSI 9 (R-52) chauffage à l'électricité
RSI 5,6 (R-32) littoral de la Colombie-Britannique
La quantité d'isolant que vous pouvez ajouter dépend de la structure du
toit et de son accessibilité. Il ne sera peut-être pas possible d'ajouter plus
d'isolant entre les chevrons du plafond incliné d'une lucarne, d'un solarium
ou d'un porche couvert. La meilleure solution consiste à faire remplir le
plafond (et les murs exposés) d'isolant mousse à expansion, ce qui donnera
une valeur RSI élevée et une bonne étanchéisation en une seule étape.
S'il est impossible d'utiliser un isolant mousse, appliquez un couche d'isolant
rigide en panneau par-dessus le revêtement de finition intérieur, puis posez un
revêtement pare-feu agréé comme des plaques de plâtre. Une légère diminution
de hauteur [25 mm (1 po) d'isolant mousse + 12 mm (0,5 po) de plaque
de plâtre] peut permettre de hausser le niveau d'isolation de 0,8 RSI (R-4)
jusqu'à une valeur de 1,5 RSI (R-8), selon le produit employé. Aspect encore
plus important, une couche d'isolant intérieur bien étanchéisée peut réduire
considérablement les courants d'air. Le mur nain s'isole de la même manière.
Une solution de rechange consiste à appliquer des panneaux d'isolant rigide
par l'extérieur lors du remplacement de la couverture. Un professionnel pourra
voir à ce que la toiture améliorée réponde aux exigences du code du bâtiment.
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La Société canadienne d'hypothèques et de logement
I
Il faut porter une attention particulière à l'interface ajout-maison.
Le pare-vapeur et l'isolant dans les zones où la nouvelle construction
jouxte l'ancienne sont souvent mal posés, ce qui fait qu'on y
trouve des vides importants. L'étanchéisation de ces endroits
réduira les fuites d'air et rehaussera le niveau de confort. Voici
d'autres endroits à étanchéiser : l'arase des murs de fondation,
le pourtour des fenêtres, des ouvertures dans le plafond, des
trappes d'accès au vide sous toit, des appareils d'éclairage et du
câblage, et les ouvertures pratiquées pour passer les canalisation
de services à travers le mur extérieur. Maintenez les coupe-froid
des portes et des fenêtres en bon état.
Les lucarnes sont particulièrement sujettes aux déperditions de
chaleur importantes, puisqu'elles sont habituellement situées à
l'étage où la chaleur a tendance à s'accumuler. Une couche
d'isolant rigide bien étanchéisée, posée sur la paroi intérieure
des lucarnes, pourra considérablement réduire les fuites d'air.
Voici un autre endroit à problème : la rencontre d'un vide
sanitaire et d'un sous-sol, surtout lorsque le vide sanitaire est chauffé.
Pour obtenir plus de détails sur l'étanchéisation, consultez le document
intitulé Emprisonnons la chaleur de Ressources naturelles Canada.
Vous planifiez une nouvelle annexe?
Consultez également la publication de la SCHL intitulée Une
nouvelle annexe, que l'on peut consulter en ligne à l'adresse :
http://192.197.69.106/fr/co/relo/fedore/fedore_001.cfm
R é novatio n é c o ne r gé tiq ue - De s a jout s cour a nt s
Conseils généraux pour améliorer
l'efficacité énergétique
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I
Isolez les canalisations d'eau chaude sur une distance de
3 m (9 pi) depuis le chauffe-eau. Si possible, faites de même
pour toutes les conduites d'eau chaude accessibles.
Recouvrez le chauffe-eau électrique d'une couverture isolante.
Posez des thermostats programmables afin d'abaisser la
température la nuit ou pendant le jour lorsque la maison est
inoccupée; maintenez une température minimale de 16 oC
(61°F) pour prévenir les problèmes de condensation et de
moisissure, et maintenez le chauffage dans toutes les pièces.
Remplacez les registres qui fuient et réparez les conduits de
fumée des poêles à bois et des foyers.
La pose de portes de verre sur un foyer à feu ouvert réduira les
fuites par la cheminée lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
Examinez d'autres options en matière de foyer : foyer électrique
encastrable (aucun risque lié au combustible), foyer encastrable
certifié par l'EPA ou conversion à un foyer encastrable au gaz
naturel, à ventouse.
Foyers au gaz : choisissez un appareil à ventouse doté d'un
allumage électronique intermittent ou d'un autre dispositif
permettant d'éteindre et de rallumer facilement la veilleuse.
Remplacez votre vieux chauffe-eau au mazout ou au gaz par un
modèle muni d'un évent mural ou par un appareil électrique à
haute efficacité; ainsi, vous n'aurez plus besoin de le raccorder à
la cheminée et vous éliminerez, par le fait même, les problèmes
de fuites d'air et de refoulement.
Pensez à installer un appareil intégrant le générateur d'air chaud
et le chauffe-eau (c'est-à-dire une installation de chauffage
munie d'un serpentin sans réservoir ou d'un appareil de
chauffage indirect pour produire l'eau chaude domestique). Un
chauffe-eau solaire peut satisfaire jusqu'à 60 % de vos besoins
annuels en eau chaude. Les chauffe-eau solaires, les chauffe-eau
instantanés et les autres options sont de plus en plus répandus
et de plus en plus abordables.
Avant de remplacer votre générateur d'air chaud ou votre
fournaise, commencez par étanchéiser, calfeutrer et isoler la
maison en augmentant l'efficacité énergétique des murs, des
fenêtres et des portes - passez ensuite à la mise au point de
toute votre installation de chauffage.
Il importe de bien connaître le degré d'étanchéité de sa
maison afin d'éviter les refoulements de gaz de combustion
lorsque les ventilateurs d'extraction fonctionnent. Une
vérification de sécurité de l'évacuation des gaz de
combustion, réalisée par un entrepreneur qualifié vous
indiquera si la dépressurisation peut présenter un risque.
I
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I
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I
Économisez l'énergie dans la chaufferie en posant un volet
motorisé dans la prise d'air comburant. Le même dispositif peut
être installé dans la prise d'air frais de la plupart des générateurs
d'air chaud. Il prévient l'admission de grandes quantités d'air
froid dans le plénum entre chaque cycle de chauffe.
Les appareils de chauffage au mazout sont souvent trop
puissants. Le remplacement du gicleur par un modèle plus
petit peut améliorer la performance de l'installation.
Le contrôle du renouvellement d'air - l'admission d'air frais et
l'extraction d'air vicié - est important pour la qualité de l'air
intérieur. Il est possible d'ajouter un ventilateur-récupérateur de
chaleur (VRC) si votre maison est dotée d'une installation de
chauffage à air pulsé. Dans les maisons qui ne possèdent pas
d'installation de ce genre ni d'appareil de chauffage à
combustible, il peut être suffisant de poser un ventilateur
silencieux et de bonne qualité dans une salle de bains ou un
couloir central, ainsi qu'une hotte de cuisinière raccordée à
l'extérieur. Votre système de ventilation doit être conçu et
installé par un technicien qualifié afin de ne pas nuire au
fonctionnement des appareils à combustion de la maison et à
l'évacuation des gaz qu'ils produisent.
En hiver, pendant les périodes de grand froid, l'humidité intérieure
doit se situer entre 30 et 35 % afin d'éviter la condensation sur
les fenêtres. Procurez-vous un hygromètre, un appareil peu
coûteux qui vous aidera à surveiller le taux d'humidité relative
dans votre maison. Si le niveau d'humidité est trop élevé en
hiver, augmentez la ventilation en faisant fonctionner sans arrêt
un petit ventilateur de salle de bains, par exemple.
Le faible taux d'humidité en hiver est souvent attribuable à des
fuites d'air excessives. Une étanchéisation accrue fera grimper le
taux d'humidité et permettra d'économiser de l'énergie. Vous
aurez peut-être besoin d'un humidificateur si le taux d'humidité
demeure trop faible après les travaux d'étanchéisation.
Autres améliorations éconergétiques
I
I
I
Appareils économiseurs d'eau : toilettes à faible chasse d'eau ou
à double chasse; robinets et pommes de douche à faible débit,
et lessiveuse à chargement frontal permettant de réduire la
demande d'eau chaude.
Appareils éconergétiques : recyclez les vieux réfrigérateurs,
congélateurs, cuisinières électriques et lave-vaisselle et
remplacez-les par des appareils portant le symbole Energy Star ®.
Éclairage éconergétique : une maison possède, en moyenne,
27 ampoules électriques et son éclairage requiert, en moyenne
1 800 kWh par année. Posez des appareils d'éclairage
fluorescents, des fluorescents compacts et des appareils
d'éclairage spécifiques.
La Société canadienne d'hypothèques et de logement
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R é n ov a t i o n é c o n e r g é t i q u e - D e s a j o u t s c o u r a n t s
Collection « Rénovation éconergétique » de la SCHL
N° 1 Les maisons construites avant la Seconde Guerre mondiale
N° 2 Les maisons d’après-guerre d’un étage et demi
N° 3 Les maisons de deux étages construites après les années 1960
N° 4 Les maisons de plain-pied des années 1960 et 1970
N° 5 Les maisons à demi-niveaux
N° 6 Les maisons avec entrée à mi-étage
N° 7 Les maisons mobiles
N° 8 Les duplex et les triplex
N° 9 Les maisons en rangée
N° 10 Les maisons avec sous-sol à entrée directe
N° 11 Des ajouts courants
Informations et ressources additionnelles
Centre canadien de documentation sur l'habitation de la SCHL
I
I
Construction, rénovation et entretien d'un logement
www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/relo/index.cfm
Collection « Votre maison »
www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/co_001.cfm
Ressources naturelles Canada
I
I
I
Office de l’efficacité énergétique
www.oee.nrcan.gc.ca ou 1-800-387-2000
Publications
www.oee.nrcan.gc.ca/publications/infosource
Emprisonnons la chaleur
www.oee.nrcan.gc.ca/emprisonnons_chaleur/accueil.cfm
Association canadienne des constructeurs d’habitations (ACCH)
Des techniciens et des gens de métier qualifiés sont en mesure
d'évaluer les répercussions des améliorations que vous prévoyez
réaliser dans votre maison. Le conseil de la rénovation de votre
association de constructeurs locale peut vous fournir des noms
à titre de référence.
www.chba.ca ou par téléphone 613-230-3060
I
I
Au Québec, veuillez communiquer avec l'Association
provinciale des constructeurs d'habitations du Québec
(APCHQ). www.apchq.com ou 514-353-9960 ou l'Association
de la construction du Québec (ACQ). www.acq.org ou
514-354-0609
Carnet de route pour la rénovation
Site Internet élaboré par l'ACCH, la SCHL et RNCan.
www.myhomereno.com
Gouvernements provinciaux
Adressez-vous aux organismes provinciaux pour obtenir
des recommandations détaillées concernant votre région.
Services publics locaux
Les entreprises de services publics peuvent habituellement vous
fournir des recommandations détaillées pertinentes à votre région.
©2004, Société canadienne d'hypothèques et de logement
Imprimé au Canada
09-03-07
Réalisation : SCHL
Révision : 2006, 2007
63719
NOTRE ADRESSE SUR LE WEB : www.schl.ca
Bien que ce produit d'information se fonde sur les connaissances actuelles des experts en habitation, il n'a pour but que d'offrir des renseignements d'ordre général.
Les lecteurs assument la responsabilité des mesures ou décisions prises sur la foi des renseignements contenus dans le présent ouvrage. Il revient aux lecteurs de
consulter les ressources documentaires pertinentes et les spécialistes du domaine concerné afin de déterminer si, dans leur cas, les renseignements, les matériaux et
les techniques sont sécuritaires et conviennent à leurs besoins. La Société canadienne d’hypothèques et de logement se dégage de toute responsabilité relativement
aux conséquences résultant de l'utilisation des renseignements, des matériaux et des techniques contenus dans le présent ouvrage.
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